Le Whisky

Laphroaig 25 ans édition 2009

51% alc./vol.

André 93%
Nez très doux même si passablement tourbé et maritime. Bonbon à la menthe et menthol. Quel équilibre au nez. Le taux d’alcool passe complètement inaperçu au nez jusqu’au moment où il explose en bouche. Mélange de tourbe et d’herbe grasse et terreuse, de cacao et de café torréfié. Le charbon est autant présent en bouche qu’au nez et s’accompagne admirablement des vagues salées et d’un filet de citron. Finale poussée par l’alcool où la tourbe poursuit lassement sa lancée. Seul le sel demeure en toute fin, l’alcool pétillant sur la langue et toujours cet accent de citron rafraichissant.

Patrick 94%
Goudron et fumée, cendre et sel. En bouche, le sel est très présent, avec une petite touche d’agrumes qui s’insère juste avant le goudron et la fumée. La finale est marquée par le sel. Quel superbe ensemble, quelle balance, quelle profondeur… Quel prix! (plus de 600$)

Laphroaig 25 ans

48% alc./vol.

André 91.5%
Cendres de feu de tourbe, agrumes et sel très léger. Bouche très liquide et d’un agréable fraicheur maritime où s’installe confortablement le cendré mais de façon très passagère, celui-ci étant éclipsé par une vague éphémère citronnée qui nous ramène sur l’alcool tourbé. La rétro-olfaction est elle aussi alcoolisé et principalement axée sur les agrumes. Une femme avec beaucoup de caractère, se vautrant dans un luxueux manteau de fourrure.

RV 92%
Whisky dans sa tourbe comme un milliardaire qui se roule dans son cash. Laphroaig tout en douceur et en éminence, le cendrée ne sort que lorsqu’on le brasse dans son verre. En bouche, on se croirait à Ardbeg avec une douce fumée d’agrumes qui commence par les oranges puis la cendre, en éclipsant la tourbe. Par contre, celle-ci laisse sa marque en finale, avec d’abord de la fumée, puis de la tourbe multi-étages. Pas nécessairement très sage, mais bien calculé.

Laphroaig 18 ans

48% alc./vol.

André 93%
Un Laphroaig sans aucuns doutes au nez, mais un Laphroaig domestiqué. Des vagues de tourbe et de fumée avec un ressac mielleux et doux. L’arrivée est sournoise mais la surprise en bouche n’en est que décuplée. Pastilles Fisherman’s Friend, orge verte qui a trop germé, un souffle de stainless (côté antiseptique et froid de celui-ci). Finale très longue, tourbée, à la fois puissante mais pausée.

Patrick 94%
Tourbe, goudron, parfums médicinaux et petite touche de fruits qui viennent adoucir très légèrement le tout. En bouche, l’attaque est franche, mais douce. Une main d’acier dans un gant de velours? Tourbe, fumée, sel, légers fruits, quelle belle complexité. La finale est marquée par le sel et le goudron, et s’étire, s’étire, s’étire… Quelle balance, quelle profondeur, suuuuuperbe!

Martin 89.5%
D’un beau jaune orangé qui reflète ce à quoi je m’attends d’un tel colosse de tourbe. Nez: Superbe grosse tourbe fumée et citronnée. Présence du grain avec un petit côté gêné et espiègle qu’on retrouve peu ou pas chez les expressions plus jeunes de la distillerie. Herbe, citron, beurre, vanille et cuir. Peut-être une pincée de café moulu. Bouche: Mielleux, sucré, fumé et tourbé sur des notes de citron et de crème anglaise. À peine épicé. On peut constater avec grande aisance que les années ont vertigineusement adouci son caractère impétueux. Finale: Les sucres tourbés descendent tout seuls sur des notes de marmelade à l’orange et nous laissent sur un agréable petit pneu chauffé, Saint-Basile-le-Grand-style. Équilibre: On sent bien sa maturité et on l’apprécie, malgré que je garde un faible pour quelques-uns de ses petits frères tels le Cask Strength et le Quarter Cask.

RV 91%
Doux mais toujours aussi médicinal, un bon vieux remède efficace de grand-maman. Grosse cerises, oranges et pêches sucrées au nez, avec une subtilité non attendue et une palette beaucoup plus variée que les autres Laphroaig. Des Islay tourbés (Bowmore – Lagavulin – Ardbeg – Port Ellen – Coal Islay), Laphroaig avait toujours été la distillerie pour laquelle je reconnaissais le talent mais qui ne m’avait jamais réellement fait tomber sur le derrière. Cette fois-ci, le tapis est doucement mais clairement tiré sous mes pieds. Et dans une tourbe bien épicée à 48% d’alcool (encore une fois le taux parfait?), la chute est vraiment agréable.

Laphroaig 15 ans

43% alc./vol.

André 88%
Goûte l’asphalte fraichement faite, médicinal, sulfureux.

Patrick 95%
Original à l’extrême! Asphalte, goudron, phénol, sulfure, peat, unique!!! Fumé aussi… Inimitable. Sel et algues. On prend une gorgée, on ferme les yeux et on s’imagine dans un petit village de l’ile d’Islay, près de la plage: Nous pouvons sentir la fumée tourbée des feux de foyer, l’odeur des filets de pêche qui sèchent ainsi que l’odeur du goudron provenant de l’asphalte que les ouvrier sont en train de poser. Pour les vrais amateurs seulement. Dans mon TOP 3 personnel. Vaut les efforts pour le trouver, une honte que ca ne soit pas disponible au Québec.

Martin 87%
Nez: Tourbe goudronnée bien sûr, avec une touche de fruits des champs et de sucre brun. On adore. Sel marin et varech. Feu de camp sur la plage. Bouche: Asphalte, tourbe et poussière de pierre. Au travers de tout cela on discerne une timide poignée de fruits, avec une touche de sucre et de poivre. Timide mais très agréable. Finale: Plutôt courte, mais bien intense sur la tourbe terreuse. On voudrait par contre que les autres éléments aient aussi la chance de sortir au soleil. Équilibre: Un très vieil embouteillage, aujourd’hui introuvable. Bien gênée pour un malt si tourbé. Comme s’il lui manquait quelques degrés d’alcool pour faire briller autre chose que sa tourbe. Quand même un plaisir à boire.

RV 85%
C’est du Laphroaig, donc c’est bon. Par contre pas assez différent des autres.

Lagavulin Distillers Edition 1991

43% alc./vol.
Distillé en 1991 et embouteillé en 2008, bouteille #LGV 4/496. Affiné dans des fûts de sherry de cépage Pedro Ximerez.

André 92%
À l’image du Lagavulin traditionnel, en fait la différence vaut-elle réellement la peine pour le prix demandé ? Le chocolat est surprenamment présent, chantant en duo avec la tourbe. Le vieillissement supplémentaire en fût de Pedro Ximerez apporte des notes fruitées raffinées, d’une richesse et d’une sophistication très agréable, mais le fait de les goûter avec la robustesse habituelle du Lagavulin rends l’expérience inusuelle… quoique très sensuelle. À l’image d’une panthère noire (animal et primal ayant indéniablement une expérience et une technique supérieure lorsque le temps de la chasse est venu), le Lagavulin se doit d’être savouré avec respect et admiration. Définitivement dans une catégorie supérieure à la moyenne. Les anges se gavant de « l’angel share » s’évaporant des fûts de Lagavulin doivent vraiment être heureux et satisfaits.

RV 92.5%
Proche de sa sœur mais un peu plus chocolaté; la bête animale mythique est par contre bien là, derrière les nuages et la petite fumée pas très forte. Douce en bouche et un peu de sherry mais toujours énigmatique et l’explosion en finale est toujours une belle récompense. Peut-être un peu moins longue en finale que sa sœur et l’aftertaste me semble un peu plus effacé. Une bouteille qui offre sensiblement les mêmes performances malgré son absence de nombril que l’on découvre en la déballant. Et puisqu’à prix supérieur, vive les classiques.

Patrick 91%
Au nez, sherry, petits fruits rouges et raisins se mélangeant à la riche tourbe et la délicieuse fumée du Lagavulin. Au goût, les fruits préparent le terrain pour une finale tourbée et fumée vraiment délicieuse. Peut-on améliorer le meilleur whisky au monde en lui donnant un vieillissement supplémentaire? Le résultat est intéressant, mais la réponse est non.

Lagavulin 21 ans

56.5% alc./vol.
2007 limited edition of 6642 bottles.

André 91%
Bon, certains me lapideront pour coter cette version avec qu’un « lamentable » 91% mais 1300$, c’est 1300$, et 1300$ c’est une bonne dizaine de bouteilles de Lagavulin 16 ans… Tourbe et alcool passablement agressif (un peu trop à mon goût personnel) et j’ai l’impression que cela dénature un peu trop le Lagavulin habituel. Oranges et citron aussi en bouche et toujours cette tourbe adorable et bien présente. L’alcool est encore plus présent en bouche et éteint les arômes un peu trop mais maudit que c’est bon, cette tourbe animale et si distinctive, ces saveurs de poisson salés, de ports côtiers et ces saveurs maritimes. Le sel est encore plus présent en finale s’accompagnant au bras de la tourbe d’un côté et de la fumée terreuse de l’autre. Un trio explosif… La pute de luxe des whiskies.

RV 95.45%
Clandestin, un grand cambriolage gustatif élaboré, calculé mais avec l’adrénaline du risque . La tourbe de Lagavulin affronte tout autant les narines, mais l’attaque est profonde et plus côtière que dans le 12 ou le 16 ans, avec peut-être un soupçon d’orange. Dès l’arrivée sur la langue, c’est la fumée de Laphroaig qui prend la première ligne, laissant petit à petit la place à la tourbe profonde, moins animale, plus ordonnée. Et alcoolisée. Et pimentée sur la langue. La finale est peut-être un peu trop douce, mais la langue picotte encore… en demande plus. Difficile d’en trouver par contre. Voici la distillerie. Let’s roll.

Patrick 96%
Océanique, tourbé, poudre de fusil avec une bonne pointe de cerises et un fond… Malpropre. En bouche, la texture est huileuse, extrêmement salée, marquée par la cerise. En fait saumon fumé aux épices. La finale est salée, marquée par la saumure. Un summum d’équilibre, un chef d’œuvre.

Lagavulin 12 ans Cask Strength 1991

57.8% alc./vol.
Une édition cask strength de Lagavulin embouteillée en 2003 de fûts de chêne américain de première génération.

RV 92%
Course d’épices olfactive avec poivre et genièvre en tête, mais dépassés par des grains de moutarde jaune propulsés par l’alcool très présent. Arrivée quelque peu timide, mais avec un développement en phases; d’abord la moutarde, les épices puis l’alcool, bien contrôlée par une fumée qui vient juste avant la finale plutôt tranquille. Par contre, cette tranquillité installe très bien l’aftertaste en épices plus doux, d’une longueur apaisante et calmante. Si le 16YO est une fin de soirée doucereuse devant le foyer dans un grenier simpliste mais confortable d’une maison de campagne, ce 12YO est le smoked meat chaud dégusté sur une petite table devant le vieux poêle à bois encore chaud.

Knockando 12 ans Vintage 1989

40% alc./vol.
Construite en 1898, époque peu propice pour le marché du whisky, les premiers propriétaires eurent vite fait de mettre la clef sous la porte ; rachetée par W. et A.Gilbey en 1904, la distillerie allait rester au sein du même groupe -IDV/Justerini and Brooks- durant la majorité de son existence. Le Knockando entre d’ailleurs dans la composition du célèbre J&B. Pour l’anecdote, la milliardième personne à avoir acquis la bouteille de J&B Rare fut…Miss Thatcher, qui se déplaça pour la recueillir en main propre…

André 79%
Très frais et citronné, un scotch pour l’été sur le bord de la piscine? Trouvé en Nouvelle Écosse.

Patrick 80%
Citron, frais, rafraichissant, idéal pour l’été…

RV 78%
Couleur dégueulasse, sent la pelle rouge de carré de sable; au nez, un fruit genre groseille… en bouche le citron sort…. aussi orge pas mure, germes de céréales…. Un peu d’herbe.

Kininvie 17 ans Portwood Finish

70% alc./vol.
Cadeau de Ian Millar Ambassadeur mondial de Glenfiddich & Balvenie – embouteillé à +de 70% alcool. La distillerie, dont la production a commencé le 4 juillet 1990, utilise un processus de distillation qui est entièrement contrôlé par ordinateur. Kininvie possède ses propres aires de maltage. Le malt produit sur place sert aussi à alimenter la distillerie de Balvenie situé à environ 200 mètres. La production de Kininvie sert habituellement à la fabrication des blends de William Grant & Sons comme le Clan Macgregor composé d’un fort pourcentage de whisky de grain et de whisky de la distillerie. Kininvie a aussi embouteillé un single malt appelé Hazelwood 105 agé de 15ans, qui est le seul single malt de cette distillerie ayant été embouteillé et distribué à quelques employés de la distillerie. Kininvie est donc considéré introuvable sur le marché.

André 92%
Le Kininvie est la preuve du changement s’opérant dans le cœur des amateurs de whiskies, qui migrent vers les single malts. Les Balvenie et le Glenfiddich ne pouvant plus suffire à la demande des amoureux de single malts, on a dû ouvrir une nouvelle distillerie afin de fournir l’apport d’un single malt servant exclusivement aux blends. La preuve indéniable que le marché des single malts se porte plus bien que nous l’aurions pensé. Gâteau aux épices, gâteau aux fruits. L’alcool est tellement fort au nez, mais vraiment pas si pire que ça en bouche. Un peu d’eau aide tout de même à abaisser le taux d’alcool afin d’en goûter les subtilités. Sucre brun, caramel, chocolat noir, poires. Finale à la Aberlour Abunad’h, similaire aux sensations apportées par le puissant taux d’alcool et surtout son côté fruité intense. Il est difficile de mettre une note à une telle rareté. Le fait de se sentir vraiment très privilégié influencera l’opinion qu’on pourrait en donner. La marde de pape des single malts ???!!! One in a lifetime experience. Oh god !!!

Patrick 92%
Sent très intensément la planche de chêne brûlée, le gâteau aux fruits. Le fruité est très puissant. Fraises de l’Ile d’Orléans, farine. Très riche. Porto plus intense que tout ce que j’aie pu goûter à ce jour dans un whisky. Extraordinairement puissant. Avec la force de frappe marketing de William Grant & Sons, il est étonnant que ce whisky ne soit pas embouteillé en tant que single malt. Un des meilleurs Speyside que j’aie goûté.

RV 90.5%
Gâteau aux fruits avec beaucoup de farine et de muscade. L’alcool est un peu trop fort mais très sucré, et on doit le prendre rapidement pour ne pas trop s’engourdir. Réduit à l’eau (je sais c’est un crime mais juste une fois…) on retrouve de la cannelle sucrée et de l’orange ainsi que des pêches au goût, le tout conclue avec une belle finale qui retourne à ses origines olfactives de gâteau aux fruits, un peu plus épicé avec un poivre tout doux tout doux. D’un côté, il y a les producteurs qui se laisse mener par le marketing (Arran, Bruichladdich) et de l’autre, les gênées qui pourrait profiter d’un peu plus de disponibilité (Lagavulin, Ben Nevis). Avec les Glenfiddich que j’ai gouté jusqu’à présent, il me suffirait de seulement une autre édition de Kininvie pour savoir quel single malt j’utiliserais seulement pour les blends.

Kilkerran Work In Progress

46% alc./vol.

André 85%
Un single malt en devenir. Très malté – il s’arrondit passablement lorsqu’on le laisse respirer dans le verre – jumelé d’un accent maritime, un peu salé. La bouche est étonnamment douce pour un jeune « whisky » avec autant de vigueur et d’imprévisibilité qu’un jeune poulain, il démontre quand même une belle maturité à travers ses accros d’une dualité des Highlands et des Islands. La finale est épicée et soulevée par le 46% d’alcool et le malt marié d’oranges et d’agrumes ainsi qu’une bonne acidité citrique.

RV 88.5%
Une petite jeunesse qui par sa sagesse, ne se ferait même pas carter dans les bars où elle pourrait rentrer illégalement. Léger tourbé jaune poivré avec un odeur de faux fruits en plastique dans un bol en bois. L’arrivée est surprenante en épices chaudes, tout en gardant le fil conducteur de la tourbe. En finale, on se retrouve au milieu d’une triade grain-tourbe-épices, ainsi qu’un soupçon de feuille de plan de maïs. La finale est chaude et dans le même ton. Une tourbe et un grain en équilibre, difficile à ne pas aimer.

Patrick 82%
Nez où le new make n’est pas loin. Tourbe et fumée. Touche sucrée qui adoucit le tout. Au goût, tourbe, poivre et fumée agressive, touche de fruits. Le tout manque définitivement de finition, mais considérant qu’il s’agit d’un « work in progress » (tel qu’indiqué sur la boîte), le tout regarde très bien pour l’avenir.